Escrito por Conocimos a Michael Lavergne el Gorjeo y desde el principio, supimos que habíamos encontrado a alguien especial. Michael tiene más de dos décadas de experiencia y ha viajado por el mundo en busca de una fabricación más sostenible para varias corporaciones y tiene un conocimiento de vanguardia sobre la gestión de la cadena de suministro y los estándares laborales.
Ha pasado los últimos veinte años en los mercados de Asia, América Latina, África, la UE y América del Norte para marcas mundiales de ropa, minoristas, firmas de auditoría y organizaciones de estándares laborales, gestionando equipos de abastecimiento global, cadena de suministro y comercio ético.
Trabajando con y para Wal-Mart, Joe Fresh, Hanesbrands, WRAP, Bureau Veritas y Kellwood Brands, ahora vive entre Canadá y México, donde ingresó por primera vez al comercio de ropa y conoció a su esposa Angelica.
Desde 1995, con mi familia a cuestas, viví y trabajé en México, Centroamérica y Asia antes de regresar a Canadá a finales de 2010. He colaborado para encabezar el desarrollo de nuevas industrias en África Oriental y Medio Oriente y he luchado primero. -y con cuestiones laborales, de derechos humanos y medioambientales en nombre de estas organizaciones en todo el mundo.
Michael también es escritor, su primera novela, The Brevity of Life, narra algunas de sus experiencias mientras vivía en Asia y tiene un nuevo libro en proceso, esta vez abordando uno de los temas más importantes de la industria de la moda actual: “Fixing Fashion ; cambiando la forma en que fabricamos, comercializamos y compramos nuestra ropa ”.
Queríamos preguntarle a Michael sobre sus puntos de vista sobre el movimiento de la moda ética y sobre su nuevo libro, esto es lo que tenía que decir:
¿Cuál consideras que es el mayor desafío para el movimiento de la moda ética?
El incansable impulso de la industria por obtener ganancias por encima de todo sigue prevaleciendo en la mayoría de las empresas minoristas y de ropa de marca, por lo que diría que el mayor desafío es la mentalidad de los líderes de la industria.
¿Por qué cree que las cadenas de suministro comenzaron a volverse tan complejas? ¿Fue la reducción de costos el factor determinante o también hubo falta de infraestructura y mano de obra en los países desarrollados?
En realidad, no creo que las cadenas de suministro, incluso las globales, sean tan complejas. Ciertamente se han vuelto más y más grandes, pero la fabricación de la mayoría de las prendas no es ciencia espacial. Lo que sí implica son muchas personas que ahora se han esparcido por todo el mundo, por lo que quizás engorroso sea un término mejor.
Después de haber pasado los primeros doce años de mi carrera en las industrias de la confección y el comercio minorista casi totalmente centrado en los aspectos comerciales del abastecimiento y la gestión de la cadena de suministro, puedo decir sin duda alguna que el factor impulsor de la deslocalización fue la gestión de costes. En lugar de invertir en maquinaria moderna, automatización y desarrollo de los empleados, fue más fácil y menos costoso para las grandes organizaciones con un historial de fabricación en lugares como los EE. UU., Impulsar el extranjero gracias a políticas comerciales coordinadas que les permitieron hacerlo con una gran ventaja económica. . La mayoría de las marcas y, sin duda, los minoristas, sin embargo, no tienen un historial de conocimientos de fabricación y se basan exclusivamente en el diseño y el marketing. Entonces, a medida que las nuevas marcas se han puesto en línea, han tenido que competir con los gigantes de fabricación establecidos que abrieron el camino en el extranjero y han seguido su ejemplo.
Por mucho que las empresas de ropa puedan llorar por el costo de ser competitivas, es una trampa autoinducida; Bangladesh es un caso de estudio de esto en el que los volúmenes de fabricación se trasladaron al por mayor al país desde China y otras partes de Asia, sin ningún pensamiento o planificación significativa para la escala de infraestructura necesaria para respaldar el crecimiento de la industria allí.
De los países que ha visitado, ¿dónde ha visto la mayor necesidad de reforma?
Yo diría que en los principales países importadores porque impulsan las estrategias de costos, márgenes, fabricación y prácticas éticas. También son los que tienen el poder de promulgar leyes y prácticas de la industria que pueden conducir a un cambio real. Por ejemplo, en la mayoría de los países importadores hay pocos o ningún recurso legal contra las marcas y los minoristas que, a sabiendas, utilizan proveedores extraterritoriales que infringen las leyes locales de salud, seguridad, medio ambiente o trabajo. A la industria le gusta llamar a esto ‘incumplimiento’, pero lo que realmente significa son fábricas que violan la ley, algo que estas mismas marcas y minoristas nunca podrían salirse con la suya en sus países de origen.
Estos ‘incumplimientos’ también están directamente relacionados con los costos de producción, por lo que cuando una marca adquiere y audita sus fábricas y toma conciencia de las ilegalidades, incluso cuando se requiere un plan de acción correctiva, que puede demorar entre 6 y 10 meses en completarse, el marca sigue reconociendo un beneficio económico debido a la ejecución de un delito en un país extranjero. Sin embargo, pocas personas se han dado cuenta de esto debido a la naturaleza de la fabricación en el extranjero y la forma en que las marcas y los minoristas gestionan y estructuran sus procesos y relaciones de auditoría.
¿Cuáles son algunas de sus fuentes de referencia para la investigación y los datos de la industria de la moda?
Después de casi veinte años, he trabajado duro para construir una sólida red de empresas y personas a las que acceder. También hay una gran cantidad de información en línea, pero hay que tener cuidado al establecer la fuente de datos y los motivos de quienes la proporcionan. Afortunadamente, hay una gran cantidad de personas que trabajan para ayudar a apoyar el “cambio radical” que se está produciendo en la industria y hablar con ellos personalmente o asistir a eventos de moda sostenible ayuda enormemente.
Según su experiencia, ¿a qué ritmo se ha adaptado la industria de la moda a las crecientes preocupaciones medioambientales y humanitarias de las empresas? ¿Por qué?
Esto depende en gran medida de qué empresa y país estás hablando. Tanto EE. UU. Como el Reino Unido tienen una larga historia de trabajo organizado activo y vocal del comercio textil y de la confección y medios inquisitivos, los cuales han impulsado a la industria; la mayoría de las empresas están haciendo lo mínimo, aunque es importante tener en cuenta y alentar a los valores atípicos que están tomando la iniciativa.
Creo que veremos menos resistencia y movimientos más significativos una vez que los niveles más altos actuales de gestión de marcas / minoristas avancen, se jubilen, etc. Tenemos que tener esperanza en los emergentes, aunque continúan las enormes brechas en la moda / indumentaria. educación también.
Los verdaderos líderes del mercado cuando se trata de prácticas éticas sostenibles tienden a ganar su posición gracias a líderes clave, personas con fuertes compromisos, que han hecho de las acciones responsables de la cadena de suministro parte integrante de su mantra empresarial … luego está la nueva ola de redes sociales. empresas! Están sucediendo muchas cosas maravillosas en las PYME y las micro marcas que tienen el potencial de convertirse en nuevos estándares en un futuro próximo; Soy optimista pero pragmático.
Cuéntanos sobre tu proyecto: ¿a qué grandes preguntas quieres encontrar respuestas y cómo esperas contribuir con el movimiento?
Han sido doce meses ajetreados entre terminar un puesto de consultor en el puesto de la marca Joe’s Fresh de Canadá, Rana Plaza, comenzar estudios de posgrado y mi último proyecto que analiza los problemas de la cadena de suministro de trabajo infantil para World Vision. Acabo de firmar un contrato de libros para Canadá y los EE. UU. Con New Society Publishers que tienen una reputación larga y bien ganada por su enfoque en temas de justicia social, económica y ambiental. Esa es mi principal prioridad en este momento, ya que tengo seis meses de escritura intensa por delante. Curiosamente, los calendarios de publicación reflejan los ciclos estándar de la ropa al por menor; Se necesita casi un buen año de trabajo por parte de un equipo bastante grande para que un libro bien publicitado llegue al mercado.
Ha habido algunos libros sobresalientes en los últimos años sobre uno u otro de los temas que estoy abordando. Más recientemente he disfrutado mucho el trabajo de Tansy Hoskins “Stitched Up; el libro de la moda anticapitalista ”. Mi visión de las cosas proviene más de adentro hacia afuera de la industria de la moda masiva, habiendo sido parte de equipos clave de toma de decisiones en algunas de las marcas y minoristas más grandes del mundo y, más recientemente, dentro de la industria de auditoría y estándares laborales.
“Fijación de la moda; cambiando la forma en que fabricamos, comercializamos y compramos nuestra ropa”Es mucho más que una simple crítica de lo que se ha hecho durante los últimos 200 años, es una referencia industrial de la historia que nos llevó a dónde estamos, cómo y por qué se han tomado decisiones irresponsables. Más importante aún, se centra en las tendencias atípicas y en las personas involucradas en llevar la industria a un lugar mucho mejor, al tiempo que proporciona una comprensión más profunda de las prácticas internas de la industria que aún están en curso y de las que ni los gobiernos ni los consumidores han sido conscientes; Abogo fuertemente por una acción legal y regulatoria robusta para mantener bajo control a la industria y los mercados mientras pido al trabajo organizado que haga un mejor trabajo para aprovechar sus propios recursos financieros significativos (inversiones de fondos de pensiones en su mayoría) y para educar al público.
Tenemos un largo camino por recorrer, pero de nuevo, tengo muchas esperanzas. Sin embargo, lo que se necesita no son simplemente acciones para hacer “menos mal”, sino repensar los modelos de negocio y el ciclo de vida del producto para lograr una industria verdaderamente sostenible y responsable.
Agradecemos a Michael por su tiempo y te invitamos a seguirlo en Gorjeo y apoyar su proyecto Kickstarter.
Michael Lavergne, el gurú ético
